מה משותף לנורות לד ליניאריות ולצינורות מעקה בטיחות?

ראשית, פיזור חום, למעשה, ישנם אנשים רבים שאינם מבינים בפיזור חום במנורות ובפנסים.אנשים רבים נוגעים בקליפה.ואז אם הקליפה לוהטת או לא, כמובן, אף אחד מהם אינו תשובה סבירה.התשובה הסופית אם חם או לא היא לראות את הנתיב התרמי מגוף הקירור לקונכייה.אם מפלס כלשהו בנתיב זה מופרד באוויר, גם אם הספק המנורה הוא 18W בלבד, ייתכן לחלוטין שהפרש הטמפרטורה בין גוף הקירור למעטפת הוא יותר מ-30 מעלות לאחר שיווי משקל תרמי.בדרך זו, הדלת מלאה בחומרים מוליכות תרמית גבוהה, וניתן לשלוט בהפרש הטמפרטורה בתוך 10~15 מעלות.במקרה זה, סביר שלא יהיה חם.לכן, מצע האלומיניום חייב להיות קרוב לחלוטין למעטפת המנורה בעת התכנון, אם אתה חושב שמילוי החומר המוליך התרמי בין מצע האלומיניום לגוף המנורה יגרום לעלות ובעיות תפעול, אז אתה יכול לגרום לשניים לסגור ככל אפשרי, ולאחר מכן ממלאים שכבה של סיליקה ג'ל מוליך תרמי על מצע האלומיניום, שיכול להסיר את החום.להוביל ישירות לבית המנורה, יכול לתקן את העדשה המשנית, ולמנוע קורוזיה ישירה של הלחות בחלל.מומלץ שעובי העציץ יעלה על 2 מ"מ ממצע האלומיניום.
2. לא מומלץ להדביק לאיטום בין הזכוכית לבית המנורה.בנוסף ליעילות הייצור הסופר איטית, הדבק יביא גם לבעיות אטומות למים, לא בטוחות ולא ניתנות לתחזוקה.ברגע שיש חלק קטן ממנו לא טוב להדביק, בעצם כל הרצועה לא טובה.במצב גרוט, אם המראה מטופל מספיק טוב, הברגה ישירות מהאמור לעיל היא שיטה טובה מכל ההיבטים.כמובן שגם המבנה הקומפקטי הפופולרי כיום סביר יחסית, למעט יעילות הייצור האיטית יחסית.כמו כן צריך לשים לב לשליטה בגודל ובקשיות הסינר.עבה מדי וקשיחה מדי יגרום לקושי בהרכבה, ודקה מדי תגרום לאי לחיצת הזכוכית בחוזקה.הקשיות של הסינר היא בסביבות 35.

שלישית, מכסה הקצה אטום.למעשה, אנשים רבים עשו 90% מהעבודה הנכונה כרגע, אבל הם יישאו כאן סלטות.הם מצליחים בכל ההיבטים.המנורה מלאה במים.הבעיה טמונה כאן, אז הנה ההצעות הבאות: 1. שלושת הזכוכית, השכבות וגוף המנורה חייבים להיות סמוכים.במקרה של נסיבות בלתי נמנעות, לא מומלץ שהשטיפה של השלושה תהיה יותר מ-0.5 מ"מ.2 יש להקיש על חורי הברגים של מכסה הקצה.לא ניתן להשתמש בברגים עם הקשה עצמית.ברגים עם הקשה עצמית יגרמו למכסה הקצה להיות לא אחיד במהלך תהליך הלחיצה.הברגים הם ברגים פנימיים M4 שש נקודות, והחומר הוא נירוסטה.אגב, זכרו עם מכונת שטיפה קפיצית, הסיבות לא יוסברו אחת לאחת.3 הסינר צריך להיות מסוגל להיות מקובע בפקק הקצה, ולא מומלץ להשתמש בפקק שטוח;הסינר צריך להיות רחב מספיק, והסינר צריך להיות לפחות 2 מ"מ מכל צד של המשטח הנלחץ הרוחב של טבעת הגומי יכול למנוע מטבעת הגומי "לרוץ" ולגרום למים בתהליך הדחיסה.כמובן, טבעת הגומי לא צריכה להיות קשה מדי.יש לקבע את טבעת הגומי לאחר סיבוב סיליקון.זה נראה מסורבל אבל מאוד יעיל.כדי לפצות על חדירת המים הנגרמת מחזיתות קצה לא אחידות שנגרמות מסיבות שונות, כמובן, הנחת היסוד היא שהדבק שבו אתה משתמש אינו יכול להגיב עם טבעת הגומי ולגרום לדבק להתייבש.

למנורת הליניארית החדשה ולצינור המעקה יש קווי דמיון רבים, בואו נסביר את הדמיון וההבדלים ביניהם:

1) מתח: המתח של מנורת הלד הליניארית הוא 220V, 110V, 36V, 24V, 12V, מספר סוגים, לכן אנו שמים לב למתח המתאים בבחירת ספק הכוח.נכון לעכשיו, נורות ליניאריות 220V הן עמוד התווך בשוק, אך יותר ויותר יצרנים מקדמים נורות ליניאריות במתח נמוך.למרות שהעלות גבוהה יותר, הם יציבים ובטוחים יותר מהנדסה.למרות שניתן להפוך את צינור המעקה גם למתח 220V, הנוהג המקובל הוא עדיין 24V.הסיבה לכך היא שמעטפת צינור מעקה הבטיחות שבירה יותר מהמנורה הליניארית, וסביר להניח שדליפה תתרחש לאחר שהמעטפת מזדקנת.

2) טמפרטורת הפעלה: מכיוון שבדרך כלל משתמשים בנורות LED ליניאריות יותר בחוץ, פרמטר זה חשוב יותר, ודרישות הטמפרטורה גבוהות יחסית.בדרך כלל, הטמפרטורה החיצונית שאנו דורשים יכולה לעבוד ב-40℃+60℃.עם זאת, המנורה הליניארית עשויה ממעטפת אלומיניום עם פיזור חום טוב יותר, כך שהמנורה הליניארית הכללית יכולה לעמוד בדרישות.