מה משותף לאורות ליניאריים מובילים ולצינורות מעקה בטיחות?

ראשית, פיזור חום, למעשה, ישנם אנשים רבים שאינם מבינים פיזור חום במנורות ופנסים. אנשים רבים נוגעים בקליפה. ואז, אם הקליפה חמה או לא, כמובן, אף אחד מהם אינו מענה סביר. התשובה הסופית לשאלה אם הוא חם או לא היא לראות את הנתיב התרמי מהקירור לקליפה. אם רמה כלשהי בנתיב זה מופרדת על ידי אוויר, גם אם עוצמת המנורה היא 18W בלבד, יתכן לחלוטין שהפרש הטמפרטורה בין גוף הקירור לקליפה הוא יותר מ- 30 מעלות לאחר שיווי המשקל התרמי. באופן זה, הדלת מלאה בחומרים מוליכות תרמית גבוהה, ואת הפרש הטמפרטורה ניתן לחלוטין לשלוט בתוך 10 ~ 15 מעלות. במקרה זה, סביר שלא יהיה חם. לכן, מצע האלומיניום חייב להיות קרוב לחלוטין לקליפת המנורה בעת התכנון, אם אתה חושב שמילוי החומר המוליך התרמי בין מצע האלומיניום לגוף המנורה יביא צרות בעלות ותפעול, אז אתה יכול לגרום לשניים להיות קרובים ככל אפשרי, ואז מלאו שכבת ג'ל סיליקה מוליך תרמי על מצע האלומיניום, שיכולה להסיר את החום. הוביל ישירות אל בית המנורה, יכול לתקן את העדשה המשנית ולמנוע קורוזיה ישירה של הלחות בחלל. מומלץ שעובי השתילה יעלה על 2 מ"מ מצע האלומיניום.
2. דבק אינו מומלץ לאיטום בין הזכוכית לבין בית המנורה. בנוסף ליעילות הייצור האיטית במיוחד, הדבק יביא גם לבעיות עמידות למים, לא בטיחותיות ובלתי ניתנות לניהול. ברגע שיש חלק קטן ממנו, לא טוב להדביק, למעשה, כל הרצועה לא טובה. במצב גרוטאות, אם המראה מטופל מספיק טוב, הברגה ישירות מהאמור לעיל היא שיטה טובה מכל ההיבטים. כמובן שגם המבנה הקומפקטי הפופולרי כיום סביר יחסית למעט יעילות הייצור האטית יחסית. צריך גם לשים לב לשליטה בגודל ובקשיות הסינר. סמיך מדי וקשה מדי יגרום לקושי הרכבה, ודק מדי יגרום ללחיצת הזכוכית בחוזקה. קשיות הסינר היא בסביבות 35.

שלישית, כיסוי הקצה אטום. למעשה, אנשים רבים עשו 90% מהעבודה הנכונה כרגע, אך הם יישאו כאן סלטות. הם מסתדרים היטב בכל ההיבטים. המנורה מלאה במים. הבעיה טמונה כאן, אז הנה ההצעות הבאות: 1. שלוש הזכוכית, השכבות ומנורת המנורה חייבים להיות סומכים. במקרה של נסיבות בלתי נמנעות, לא מומלץ שהסומק של השלושה יהיה יותר מ 0.5 מ"מ. 2 יש להקיש על חורי הבורג של מכסה הקצה. לא ניתן להשתמש בברגים עם הקשה עצמית. ברגים עם הקשה עצמית יגרמו לכיסוי הקצה להיות אחיד בתהליך הלחיצה. הברגים הם ברגים M4 פנימיים עם שש נקודות, והחומר הוא נירוסטה. אגב, זכרו עם מכונת כביסה האביב, הסיבות לא יוסברו בזה אחר זה. 3 הסינר אמור להיות מסוגל להיות קבוע בכובע הקצה, ולא מומלץ להשתמש בכובע קצה שטוח; הסינר צריך להיות רחב מספיק, והסינר צריך להיות לפחות 2 מ"מ מכל צד של המשטח הלחוץ. רוחב טבעת הגומי יכול למנוע מ"טענה "של טבעת הגומי ולגרום למים בתהליך דחיסה. כמובן שטבעת הגומי לא צריכה להיות קשה מדי. יש לתקן את טבעת הגומי לאחר סבב סיליקון. זה נראה מסורבל אבל יעיל מאוד. כדי לפצות על כניסת המים הנגרמת על ידי פרצופי קצה לא אחידים הנגרמים מסיבות שונות, כמובן, ההנחה היא שהדבק בו אתה משתמש אינו יכול להגיב עם טבעת הגומי ולגרום לדבק להתייבש.

   למנורה הובילית הליניארית החדשה ולצינור מעקה הבטיחות יש קווי דמיון רבים, בואו נסביר את הדמיון וההבדל שלהם:

  1) מתח: המתח של המנורה הליניארית הוביל הוא 220 וולט, 110 וולט, 36 וולט, 24 וולט, 12 וולט, מספר סוגים, לכן אנו שמים לב למתח המתאים בעת בחירת ספק הכוח. נכון לעכשיו, נורות ליניאריות של 220 וולט הן עמוד התווך בשוק, אך יותר ויותר יצרנים מקדמים אורות ליניאריים במתח נמוך. למרות שהעלות גבוהה יותר, הם יציבים ובטוחים יותר מההנדסה. למרות שניתן להפוך את צינור מעקה הבטיחות גם למתח 220 וולט, הנוהג המקובל הוא עדיין 24 וולט. הסיבה לכך היא שמעטפת צינור מעקה הבטיחות שבירה יותר מהמנורה הליניארית, וסביר להניח שדליפה תתרחש לאחר שהקליפה מזדקנת.

2) טמפרטורת הפעלה: מכיוון שבדרך כלל משתמשים באורות ליניאריים LED יותר בחוץ, פרמטר זה חשוב יותר, ודרישות הטמפרטורה גבוהות יחסית. באופן כללי, הטמפרטורה החיצונית שאנו דורשים יכולה לעבוד ב -40 ℃ + 60 ℃. עם זאת, המנורה הליניארית עשויה מעטפת אלומיניום עם פיזור חום טוב יותר, כך שהמנורה הליניארית הכללית יכולה לעמוד בדרישות.


זמן פרסום: מאי-07-2021